À la découverte des criques cachées de Jersey

Les plages que tout le monde rate

Jersey est l’une des Îles Anglo-Normandes — pas la Californie, pas les Caraïbes — et elle possède une côte qui récompense le voyageur disposé à marcher un peu plus loin que le parking. St Brelade’s Bay capte les cars de touristes. St Ouen capte les surfeurs et les photographes d’Instagram. La Five Mile Road, dans son long balayage nord, capte les familles avec leurs paravents et leurs Thermos de thé. Ce sont de belles plages, véritablement belles, et il y a des raisons à leur popularité.

Mais le littoral de Jersey s’étend sur 70 kilomètres, et en son sein se nichent des criques qui exigent une descente sur un sentier abrupt, ou un détour par un chemin de falaise, ou simplement la volonté de dépasser le panneau qui indique « plage principale par ici ». Ce sont les plages que j’ai passé un été à trouver. Voici ce que j’ai trouvé.

Bouley Bay : le site de plongée devenu secret

Bouley Bay se situe au nord de l’île, sous le village de Trinity, accessible par une route qui serpente vers le bas à travers une vallée boisée avec la qualité légèrement théâtrale d’un décor de scène vous préparant à quelque chose. La baie est un port en activité — il y a une cale de mise à l’eau, un centre de plongée, une poignée de bateaux de pêche tirés sur les galets — et elle ne ressemble pas au Jersey des cartes postales.

Ce qui est précisément le propos. L’eau ici est exceptionnelle. La baie est exposée au nord, abritée des vents d’ouest dominants, et la profondeur chute rapidement depuis le rivage. La visibilité par jour calme est parmi les meilleures de l’île. Le centre de plongée est ici depuis des décennies, organisant cours et plongées guidées pour les visiteurs qui découvrent, parfois par hasard, que la topographie sous-marine au large de Bouley Bay est aussi intéressante que tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison.

Même si vous ne plongez pas, la baie a une qualité qui manque aux plages principales : un sentiment d’arrivée, d’avoir mérité sa baignade. Le sentier depuis la route est court, le parking est petit, et la baie ne s’agrandit pas pour absorber tout le poids d’une foule estivale. Venez tôt, ou en semaine, et vous pourriez avoir les galets presque pour vous seul. Le pub Black Dog au-dessus de la plage sert une cuisine simple sans les prix qui s’accumulent plus près de St Helier — c’est le genre d’endroit où l’on finit par rester pour une deuxième pinte en se demandant pourquoi on avait prévu d’être ailleurs.

L’amplitude des marées à Bouley Bay est importante — comme sur tout le littoral de Jersey, où la différence entre haute et basse mer peut dépasser 11 mètres. À marée basse, une plateforme rocheuse s’étend depuis les galets, créant vasques et chenaux qui récompensent une heure d’exploration sans hâte. Les enfants qui s’ennuieraient sur une plage de sable plate y trouveront indéfiniment de quoi mener l’enquête.

Anne Port : une baie que l’on dépasse en voiture

Anne Port est sur la côte est, entre Gorey et Archirondel, et elle a la particularité d’être le genre d’endroit que l’on peut dépasser plusieurs fois en voiture avant de remarquer le sentier qui y mène. Il y a un petit parking en haut — non signalé d’une manière qui suggère ce qui se trouve en contrebas — puis une courte descente à travers une végétation côtière basse vers une baie de sable pâle et de roche lisse.

Le Mont Orgueil Castle est visible depuis Anne Port, dressé sur son affleurement de granit au nord, et cette toile de fond donne à la baie une qualité particulière à marée basse, lorsque le sable s’étend assez loin pour installer un coin avec le château en vue sans téléobjectif. Le château date dans sa forme actuelle du début du treizième siècle et a été continuellement associé à la défense et à l’administration de Jersey pendant huit cents ans — c’est l’une des plus belles fortifications médiévales des îles Britanniques, et le voir au niveau de l’eau à Anne Port donne une idée de son échelle que l’approche par le parking de Gorey n’offre pas.

La baie elle-même est une baie de baignade plutôt qu’une baie de bronzage — le sable est étroit, les rochers empiètent — mais la qualité de l’eau dans cette partie de la côte est de Jersey est régulièrement claire, et par une matinée d’été calme avant que le vent ne se lève, c’est l’un des meilleurs endroits de l’île pour une baignade qui semble véritablement hors des sentiers battus.

Une note pratique : à marée haute, Anne Port perd l’essentiel de sa plage. Vérifiez les marées avant d’y aller — l’amplitude des marées de Jersey rend cela essentiel pour toute crique à étroite bande de sable. Le service Jersey Met publie des tables des marées précises, et tout hébergement de l’île digne d’un séjour les aura affichées quelque part d’accessible.

Le Hocq : celle avec la tour

Le Hocq (prononcé, grosso modo, « Le Hock ») est sur la côte sud de Jersey, à l’est de St Clement, et il s’annonce avec l’une des tours martello distinctives de l’île — trapue, ronde, construite au début du dix-neuvième siècle lorsque le gouvernement britannique s’inquiétait, avec quelque justification, d’une invasion française. Il y a vingt-quatre de ces tours autour du littoral de Jersey ; celle du Hocq est posée juste sur la plage, les pieds dans le sable à marée basse, et donne à la baie une qualité légèrement surréaliste, comme si une fortification défensive avait été placée ici à des fins décoratives.

La plage du Hocq est sableuse à marée basse et disparaît largement à marée haute — là encore, vérifiez les tables — mais sa position sur la côte sud abritée fait qu’elle capte le soleil de l’après-midi longtemps après que les baies exposées au nord soient tombées dans l’ombre. Il y a une cale de mise à l’eau et une petite zone de stationnement, mais aucune infrastructure commerciale au-delà. C’est une plage de locaux au sens le plus vrai : un endroit où l’on vient avec ses propres provisions, où l’on s’étale sur le sable, et où l’on n’attend rien de fourni.

La côte sud ici offre certaines des eaux de baignade les plus chaudes de Jersey, abritée du nord par l’intérieur de l’île et réchauffée par le soleil tout au long de la journée. Par un après-midi d’août, Le Hocq offre une alternative calme et sans hâte aux plages principales de la côte sud plus à l’ouest — moins saisissante que St Brelade’s Bay, mais bien plus calme, et avec la tour comme sujet photographique pour quiconque s’est lassé de photographier le même phare sous le même angle.

À un kilomètre environ à l’est du Hocq, la plage se poursuit par sections vers La Rocque, une autre petite communauté portuaire dotée de ses propres vasques rocheuses à marée basse et d’une réputation, parmi les pêcheurs de crabe locaux, comme l’un des tronçons de côte les plus productifs de l’île.

Petit Port : la descente qui en vaut la peine

Petit Port n’est pas facile à atteindre, et c’est son considérable avantage. Elle se situe sur la côte sud-ouest de Jersey, accessible par un sentier de falaise depuis St Brelade ou, plus directement, par un escalier abrupt taillé dans la paroi de granit qui — à la première approche — ressemble moins à un chemin vers une plage qu’à un itinéraire vers de sérieuses difficultés.

L’escalier n’est pas réellement dangereux, mais il est long et abrupt, et le trajet de retour se fait presque entièrement sur les cuisses. C’est pourquoi Petit Port reste, même au pic d’août, une plage qui récompense le visiteur qui fait l’effort. Le sable est pâle et fin, abrité dans sa cuvette rocheuse de presque tout vent, et les parois de falaise s’élèvent sur trois côtés pour créer un effet d’amphithéâtre qui concentre à la fois lumière et chaleur d’une manière que les plages plus grandes et plus exposées n’offrent pas.

La mer à Petit Port est peu profonde et claire. Les vasques rocheuses à marée basse comptent parmi les plus variées de la côte sud-ouest de Jersey. Il n’y a aucun équipement — pas de café, pas de toilettes, pas de maître-nageur. Vous apportez ce dont vous avez besoin et vous remportez ce que vous avez apporté. En retour, vous obtenez une plage qui semble véritablement privée, véritablement méritée, sur une île qui peut paraître, dans ses recoins plus populaires, légèrement bondée.

Le sentier vers Petit Port traverse le Jersey National Park, qui couvre l’extrémité ouest de l’île et inclut certains des paysages côtiers les plus beaux des Îles Anglo-Normandes. Depuis la falaise au-dessus de l’escalier, par temps clair, on aperçoit la côte de Normandie de l’autre côté de l’eau — l’un de ces rappels, accessibles depuis plusieurs points autour de Jersey, que ceci est une île britannique située, géographiquement et historiquement, en territoire français.

Explorer la côte de Jersey en toute autonomie

La beauté de Jersey pour le voyageur indépendant est que l’île est assez petite — environ 14 kilomètres d’est en ouest, 9 kilomètres du nord au sud — pour rendre chaque coin accessible sans voiture si l’on est raisonnablement disposé à marcher. Le réseau de bus relie les principales villes et les grandes plages. Pour les criques plus calmes, en particulier celles au stationnement limité, explorer à pied ou à vélo a du sens sur le plan pratique comme esthétique.

Le bus touristique de la côte ouest de Jersey — qui longe la Five Mile Road et la côte ouest — est une colonne vertébrale utile pour l’exploration, et

le tour en bus à toit ouvert de la côte ouest depuis Saint Aubin

vous donne tout le balayage de la côte atlantique de Jersey avec un commentaire qui replace la géographie en contexte avant que vous n’en exploriez quoi que ce soit à pied.

Pour la côte est et le nord, un vélo a plus de sens qu’un bus. Jersey dispose d’un réseau d’itinéraires cyclables — appelés « Green Lanes », des voies à vitesse réduite partagées avec les cyclistes — qui sillonnent l’intérieur de l’île et relient les paroisses côtières sans vous obliger à emprunter les routes principales. L’option de vélo électrique en autonomie mérite réflexion si vous voulez couvrir plus de terrain ou si les collines paraissent intimidantes.

Ce qui relie toutes les criques cachées de Jersey

Ce qui m’a le plus frappé, en passant un été à explorer la côte plus calme de Jersey, c’est la constance de la qualité de l’eau. Jersey bénéficie d’un fort brassage par les marées — ces amplitudes extraordinaires qui dégagent les baies deux fois par jour — et de contrôles stricts d’urbanisme et d’aménagement qui ont maintenu le littoral largement exempt de l’encombrement visuel qui dégrade tant de plages britanniques.

Il y a aussi un sentiment, dans les plus petites criques, d’un Jersey qui précède entièrement le tourisme de masse, une côte qui était là pour les fermiers et les pêcheurs de l’île bien avant l’arrivée du premier visiteur en vacances. Les tours martello, les cales de mise à l’eau des pêcheurs, les vieux fours à chaux bâtis dans les parois des falaises — ce sont les infrastructures d’une côte de travail, et elles donnent aux recoins plus calmes de Jersey une texture que les parkings des plages principales ont effacée.

Je suis revenu de chacune de ces criques après avoir nagé, lu, mangé quelque chose que j’avais apporté dans un sac, et ressenti, brièvement, que j’avais l’île pour moi seul. En août. Sur l’une des plus visitées des Îles Anglo-Normandes. C’est une chose véritablement inhabituelle, et elle est accessible à quiconque est disposé à marcher un peu plus loin que le point rouge de la carte.

Planifiez votre voyage à Jersey ou lisez-en davantage sur les plus belles plages de Jersey pour avoir le tableau complet de ce que la côte de l’île a à offrir.